Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
... W moim piętrowym domu jednorodzinnym starego typu - z lat 70-tych, ściany są
murowane z cegły pełnej i bloczków siporex. W łazience mamy problem z pleśnią nad oknem oraz
ściany zewnętrznej pod sufitem. Mimo działania kratki wentylacyjnej w ubiegłym roku zainstalowałem
dodatkowy wentylatorek elektryczny pracujący okresowo jak się podnosi wilgotność w łazience np. po
kąpieli. Niestety, nic to nie pomogło. Pleśń kilka razy zdrapaliśmy, potem szpachlowaliśmy i
malowaliśmy na nowo. Zawsze po kilku miesiącach pleśń znowu się pojawiała - szczególnie w zimie i na
wiosnę.
Ponieważ dom jest blisko Białegostoku, czy mogę prosić o przyjazd i poradę jak temu
zaradzić? Oczywiście pokryję wszystkie Pana koszty.
... Mieszkamy w domu parter z poddaszem
użytkowym. Dom jest zbudowany z bloczków YTONG 400 grubości 36,5 cm. Betonowe nadproża i
wieńce, ocieplone styropianem 12 cm. W czasie budowy w 1999 r. na Ytongu położono tynk
zewnętrzny. W narożnikach okien widać skośne pęknięcia, a tam gdzie jest siatka na styropianie
osłaniającym beton są rysy na granicy materiałów. Tynk nie został pomalowany.
Chcielibyśmy w jak najprostszy sposób to
naprawić, dowiedzieliśmy się jednak, że jedynym sposobem jest położenie nowej warstwy tynku. Kilku
majstrów oglądało tynk i orzekło, że trzyma się dobrze. Wszyscy proponowali położyć na całym domu
warstwę kleju, siatkę i tynk cienkowarstwowy. Stoimy przed dylematem, czy przy tej okazji nie
docieplić domu?
Ze ścianami nie mamy poważnych kłopotów jednak nie wiemy, czy zimne prądy powietrza, które
miejscami czujemy są spowodowane właściwościami Ytonga czy jest inny powód?
Być może ocieplenie ścian pomogłoby, gdyż
generalnie dom szybko się nagrzewa, ale i szybko wychładza (w porównaniu do innych domów
ocieplonych).
Czytałem w Pana wypowiedziach, że przy docieplaniu konieczne jest zrobienie
obliczeń c-w, aby nie spowodować kondensacji pary wodnej w ścianach. Ze względów finansowych
wolelibyśmy docieplić styropianem, a nie wełną. W środku mamy położoną glazurę lub farby akrylowe na
gładzi gipsowej, potem jest tynk mineralny 1,0 cm, potem bloczek Ytong 36,5 cm (betonowe nadproża i
słupki na poddaszu ocieplone styropianem) i tynk mineralny Ytong na zewnątrz 1 cm.
Przy tym chcemy rozwiązać
problemy: 1. Zmniejszenie otworu okiennego. Ponieważ okna mamy w środku ściany, dołożenie nawet 5
cm styropianu na ścianie wydłuży wnękę okienną, nie mówiąc już o dojściu ocieplenia do samych ram
okien, na co po prostu nie ma miejsca (zasłoniłoby prawie całą ramę). Żona na dokładanie warstw na
ramach okien się nie zgadza - woli marznąć niż stracić światło.
- Czy jest możliwe żeby ocieplenie nie dochodziło do samych ram okien?
- Czy przy założeniu, że ściana jest 1-warstwowa z
Ytonga, może w okolicach okna dojść do jakichś niekorzystnych zjawisk?
- Czy można ewentualnie ściąć pod skosem kawałek muru z boków okien, żeby
stworzyć rozszerzenie, które da więcej światła (jak proponuję na ilustracji 1)? 2. Wykończenie
ocieplenia na styku z tarasem, gankiem i balkonem - wszystko już wyłożone płytkami. 3. Czy można
dać więcej ocieplenia w miejscach osłoniętych podsufitką przy więźbie dachowej? 4. Ocieplenie
fundamentu. Zgodnie z projektem fundament jest ocieplony styropianem tylko od wewnątrz. Daliśmy
styropian na całą powierzchnię podłogi grubości 15 cm i opaskę styropianem 2 cm do wysokości warstw
podłogi (ilustracja 2).
- Czy
ocieplenie na zewnątrz fundamentu trzeba bezwzględnie dodać aż do ziemi i jak wykończyć wtedy styk z
kostką brukową? Czy można do fundamentu (jest on wyłożony płytkami klinkierowymi) czy w przeciwnym
razie trzeba byłoby je zrywać? 5. Dobudowany składzik z płyt OSB na zewnątrz (ilustracja 3). -
Jak rozwiązać połączenie ocieplenia z nim skoro jest wykonany z płyt OSB i otynkowany tynkiem
silikatowym? Czy w jego środku też trzeba ścianę od domu docieplić i czy tą samą grubością
ocieplenia?
Poddasze jest użytkowe i ogrzewane, ale strych nad poddaszem użytkowym jest nieogrzewany,
strop nad poddaszem użytkowym jest ocieplony wełną mineralną 20 cm. Ocieplenie fundamentu od
środka grubości 2 cm jest tylko na głębokość wylewki (czyli ok. 5-8 cm) a niżej (do ok. 1 m) jest
grubości 6 cm. - Czy części ocieplenia osłonięte podsufitką należy wykończyć tak samo
jak te widoczne, czy można zrezygnować np. z tynku, a zostawić sam klej na styropianie? W sprawie
ocieplania okolic okien przyszedł mi do głowy taki pomysł – czy z powodu braku miejsca na grubsze
ocieplenie można przykleić (jakim klejem?) cieniutką warstwę styropianu z folią odbijającą
promieniowanie cieplne, jakie stosuje się do przyklejenia na ścianie za
kaloryferami?
... Swego czasu
w jakimś artykule zawarł Pan ciekawą wypowiedź na temat nadużywania słowa ‘oddychanie ścian’ oraz
konsekwencji odstępstw od projektu budowlanego. W naszej pracowni architektonicznej właśnie te
tematy dyskutujemy przy okazji doboru materiałów ściennych. Chciałem ten artykuł odnaleźć, ale nie
mogę znaleźć. - Czy byłby Pan uprzejmy wyjaśnić ten problem jeszcze
raz?
1. Dlaczego w materiale wilgotnym, w
którym wystąpiła różnica temperatur, nastąpi przepływ wilgoci z obszarów o wyższej temperaturze do
obszarów o temperaturze niższej?
2. Czy kamienie polne charakteryzują się
duża porowatością, jaki jest udział mikrokapilar i makrokapilar w strukturze kamienia polnego? Czy
jest sens wykonywać wtórne izolacje pionowe i poziome?
3. Dlaczego w murach o większej
grubości wysokość podciągania kapilarnego jest większa niż w murze o mniejszej grubości?
4.
Dlaczego w skutek podciągania kapilarnego wysokość zawilgocenia ścian wewnętrznych jest wyższa niż
ścian zewnętrznych?
- Jak ocenia Pan
technologię budowy domów szkieletowych w oparciu o moduły SIP? - Jakie są jej wady a jakie
zalety? - Czy są przeciwwskazania dla jej stosowania? - Na co zwrócić szczególną uwagę
zlecając projekt i budując dom w oparciu o moduły SIP? Załączam fragment materiału opisującego tę
technologię: „SIP jest bardzo wytrzymały. Przeprowadzono mnóstwo badań i w
niektórych przypadkach jest bardziej wytrzymały od betonu. Jest sztywny i zarazem elastyczny,
odporny na odkształcenia czego beton i technologie szkieletowe nie mają. Panele SIP z płytą
magnezową są najbardziej wytrzymałe na ściskanie, wynika to z właściwości okładziny, bo płyta
magnezowa jest zbrojona włóknami kompozytowymi. Z Paneli SIP można budować również hale, budynki
wielorodzinne, oraz inne obiekty wielkogabarytowe, nawet te położone na biegunie północnym. SIP-owi
nie straszne są trzęsienia ziemi, fale tsunami, huragany. Huragan Katrina pokazał odporność tego
materiału na żywioły. Tak jak wspomniałem prędzej to zaleta sztywności, elastyczności i odporności
na odkształcenia konstrukcji panelu. Budownictwo pasywne, NF15 jest chyba skazane na tą technologie,
wyprze ona dotychczasowe rozwiązania, które nie nadają się do tego typu parametrów
domu.”
1. Jaka jest Pana
opinia o budownictwie z tego typu materiału? Jako inwestor mocno zastanawiam się nad wyborem
takiego rozwiązania. Mamy w Polsce producenta takich ścian, który w teorii udziela na nie 50-letniej
gwarancji. Grubość ściany wynosi około 15 cm i jest zbrojona siatką, nadproża są dodatkowo
dozbrajane na etapie produkcyjnym. Skład ściany to 70% keramzyt i 30% wypełnienie betonowe. Ściany
podobno nie wymagają tynkowania a jedynie lekkiej zacierki z gładzi. 2. Podobno pod prefabrykowane ściany
keramzytowe najlepiej sprawdza się płyta fundamentowa (zakładam, że odpowiednio lżejsza, ze względu
na stosunkowo niską masę ścian). Czy można prosić również w tym względzie o Pana profesjonalną
opinię?
Zamierzam wykonać w łazience podłogę z
otoczaków średnicy 3-6 cm na powierzchni około 5 m2. Proszę o poradę jak się do tego zabrać i jak
przygotować podłoże? Chciałabym rozłożyć otoczaki i zalać je żywicą. Jakie produkty zastosować?
Ogrzewam swój dom z kotła gazowego
a w rezerwie mam stary piec żeliwny tzw. śmieciuch. Od czasu do czasu odpalam go sobie i palę
różnego rodzaju drewno, które mam za darmo,najczęściej ze starych palet. Jestem z niego zadowolony
poza jednym drobiazgiem. Na ściankach wewnątrz pieca zbiera mi się po prostu coś bardzo podobnego do
smoły a czasami spływa nawet do popielnika. Czy to jest normalne w przypadku palenia drzewem
iglastym i czy używając takiego drzewa jak do kominka lub węgla uniknę tego zjawiska?
Na rynku produktów
do wentylacji grawitacyjnej i hybrydowej dostępne są urządzenia które są montowane zamiast kratki na
wlocie do przewodu wentylacyjnego i których zadaniem jest ograniczenie przepływu powietrza. Wg
producentów - ma to ograniczyć straty ciepła w okresie zimowym, kiedy wentylacja grawitacyjna (lub
wspomagana nasadami kominowymi) może okresowo działać "zbyt wydajnie". Cena takiego urządzenia to ok
90 zl. Czy jest uzasadnione stosowanie takich urządzeń w domu jednorodzinnym wyposażonym w: a)
wentylację grawitacyjną? b) wentylację wspomaganą nasadami kominowymi typu hybrydowego
(działającymi na wiatr w dzień wietrzny i na prąd w dzień bezwietrzny)?